粤菜有味力
调味无禁忌
自古以来，人们对味道的探索就一直没歇息过，“酸甜苦辣咸”的进化，其实就是美食史的进化。时至今日，广东人依然在孜孜不倦地发掘着这杂陈“五味”所给予美食的魅力。
卤水乳鸽再普通不过了，可是迎合近年“嗜辣”潮流而研发的辣味乳鸽，或是在卤水中加入日本清酒做出带有酒香的卤水乳鸽，无疑是乳鸽这一传统产品更有新意；清蒸鱼是粤菜的一大代表，讲究的是火候的把握，而在此烹饪基础上，撒上一把产自西南的鲜花椒，由此带来的辛香让这道传统粤菜既让人熟悉又颇有新鲜感；还有在传统鸡煲里撒一把孜然、在海鲜烹饪中加入在湖南剁椒基础上改良的黄椒酱，更别说利用东南亚的香茅、咖喱、黑酱油等调料、香料，用于粤菜制作中。
正是广东人这种海纳百川、调味上百无禁忌的作风，使粤菜始终保持着强大的生命力，也正是因为粤菜在强调新鲜烹饪的基础上活用全国各地的“味道”、敢用世界各地的“味道”，使粤菜的味型更丰富，从而引领各大菜系的发展。
中国人十分注重食物的色、香、味、形，而味则被认为是中国菜的灵魂。 中国人会使用许多调料，让食物给人更丰富的味觉体验。中国食物的味道传统上被分为5种：酸、甜、苦、辣、咸。而这五种味道之间又需要一定的互动，也就是我们常说的“五味调和”。 中医认为，五味调和不仅可以提高味觉享受，还具有达到促进健康平衡、治疗疾病和帮助康复的功效。在中国辽阔的国土上，一个地方菜肴的味道和另一个地方菜肴的不同，通常就是因为这五味中占据主导地位的一到两味有所不同。而口味的偏好可以反映当地的地理、气候、农业、文化和历史。
现代美食界普遍认为，“酸”代表了西南少数民族和山西地区的菜肴味道，而“甜”则代表了华东地区人们的偏好，“苦”则为全国性的药膳美食的主导风味，而“辣”就以华中尤其是四川和湖南为首的两个片区为代表，“咸”则是沿海和北方地区人们的主导味道。所以有些民俗专家认为，“酸甜苦辣咸”是中国民俗的一个缩影，中原文化、沿海文化、山河文化、宫廷文化都能从这“五味”身上一一体现。甚至说，这些带有风土人情的“味道”们，已经在那些区域版图上烙上了专属的属性，不可复制也不可移植。
然而，风土人情难以移植是真，但味道的嫁接难以成功却不一定。 在广袤的中国大地之上，南方之端的广东就可能是成功的案例之一。广东的粤菜素来有一特点：她虽然好“咸”，但也尊“淡”尊“鲜”，而正是这一特点，让粤菜特别“宽容”。
自数十年前至今，广东人就开始把全国的“味道”搜罗过来为我所用，并且轻易地融入到粤菜里，博众家之味道所长。如今，我们所见的粤菜，有很多是活用了全国最好的“味道”，甚至还有国外的特色“味道”，这些，都是粤菜独特的“味”力。
酸
---从喼汁山竹牛肉球到酸汤鱼
如果说喼汁是粤人超前地从外国招揽而来的调料，那么今时今日的粤厨向“酸”大地西南地区采“酸”的行径，则显得更顺理成章。
喼汁
在广东尤其是广州，吃“酸”并不是当地人的偏好，不过这并不代表广州人不吃酸或者没有酸味菜式。其中，著名的“咕噜肉”也许就是最佳代表。甚至有人说，从近数十年来运用新型“酸味”调味料的历史来说，我们也是领先的。
为什么敢这样说？一个特殊的案例就是——喼汁。
喼汁，又称英国黑醋或伍斯特沙司，色泽黑褐，味道酸甜微辣，最早生产于英国伍斯特郡作坊，是一种名副其实的舶来品。19世纪，喼汁由英国传入上海和香港，后又从香港传到广东。而最终将它发扬光大的，还是广东人。
◎喼汁山竹牛肉球
粤点老行尊陈勋大师曾说过，“喼汁山竹牛肉球” 在上世纪80年代兴起之时，就改变了东方人对西餐调料喼汁的使用和食用文化 ，时至今日，这道点心依然在美食界具有巨大的影响力。而这一切，即来源于粤厨对外来调味料的“敢作敢为”。
◎酸汤鱼
如果说喼汁是粤人超前地从外国招揽而来的调料，那么今时今日的粤厨向“酸”大地西南地区采“酸”的行径，则显得更顺理成章。
众所周知，西南地区最出名的“酸”要数贵州的“酸汤”，而广州美食界也将其借用了过来。当下把贵州酸汤做出名气的，当属炳胜集团旗下“小炳胜”的“酸汤鱼”“酸汤豆卜煮肥牛”以及“大胜小鸭”的“酸汤公仔面”等。 据其大厨介绍，他们是以贵州的酸汤风味为底，自己制作的酸汤。“小炳胜”的初衷也非常简单，就是“谁是‘酸’老大，他们就学谁的”。而这一思维，其实在白天鹅宾馆也有体现。据说多年前贵州烹饪大师孙俊革来白天鹅宾馆交流后，宾馆的厨师们第一时间就收藏了贵州酸汤的秘法，并在日后为己所用。
这两个粤人对“酸汤”运用的小例子，其实已经很好地体现了广州人对“味道”的精神：只要是好“味道”，都能为我所用。
甜
---从炒红甜菜到西欧果糖
他们的努力不仅是在为了反复增减甜味而已，而是在开拓新的甜味以求真正的升华。单单是这一精神，就可以看出广州人对食是那么不惜一切。
◎蔗糖
说到“甜”味，这是世界上最为人所心动、让人感到幸福的味道，因为“甜”代表着热量、代表着营养，追求它是人类的原始本能。在人类的固有调味料中，甜味绝大部分来自于“糖”，而糖的种类其实少之又少，因此事实上，糖分的美妙，易于捕捉，却最难升华。
◎紫甜菜
广东作为国内蔗糖的生产大省（湛江），本身在饮食食俗里，人们已经把糖运用得滚瓜烂熟。直到二十多年前，广州有了各大小东北菜馆，十多年前又有了一些江浙菜馆之后，有些粤厨看到了“甜”的另外一种可能性：甜菜。此时，广州人对糖的运用，有了新的出路。
◎凉拌红菜头
在2015年前后，广州开始兴起了“甜菜风”，不单有大量来自东北、云南的甜菜在市场上市，而且许多酒楼开始用“红甜菜”“甜菜头”来制作菜肴。早些年在珠江新城的“湖景金阁”就有“炒红甜菜”的菜式，其出品顾问李先生说，他们在观察了市场动态后，决心要用这种新式食材来打造爆款菜，这种做法在当时来说，在非甜菜产区的地域里也是个大胆尝试。也就是说，在非甜菜统领的地区，几乎很少有以甜菜入菜的例子，而 胆大的广州人，就敢如此去尝试。
◎东南亚的椰糖
而在此后，广州人不单用上了甜菜，还凭借这一思维，大量运用起各地各式的“甜”食材。
诸如有人使用东南亚的椰糖、云南的手工黄糖，甚至听说有些“壮志未酬”的餐厅使用过成本极高的西欧果糖。虽然他们之中有成功案例也有失败案例，但无一不在挖掘“甜”的道路上奋斗着。需知的是，他们的努力不仅是在为了反复增减甜味而已，而是在开拓新的甜味以求真正的升华。单单是这一精神，就可以看出广州人对食是那么不惜一切。
苦
---从老火汤到卤水
许多的这些香料，甚至一撮已经比一筐传统卤水香料还要贵，但他们都舍得用。
“苦”之于人生和美食都是难得的体验，而粤菜对“苦”的追逐，竟也从未停歇。
◎老火汤
苦味在美食中的体现绝大部分应来自于“药膳”，而“药膳”在全中国来说都是食俗的一部分，甚至某著名美食节目曾说过，中国人的饮食其实就是“药食同源”的文化，所以任何地方都有当地的“苦味”美食。
在广东，这种食俗的最大体现应该是“老火汤” ，它几乎可以将全国各地（如东北的参、西南的川贝等）甚至国外（西洋参、藏红花）的药材都融入其中。不过除了“老火汤”之外，广东其实还有另外一种食物是“尽带苦味”的，它就是广东的“卤水”。
◎卤味
有人说，如果非要解读“卤水”的元素，那么它的内核就是“药材”和“调味料” ，而这两大核心配方，都是以“苦”味为主的，而不同配比又可造就千变万化的味型。因此，有追求的卤水制作人，都会在这配料上下猛功夫。
广州潮菜行家杨佳华介绍说，越有追求的行家，越是对卤水材料要求严厉，比如桂皮、茴香、香果等材料，有的行家已经不局限于本地甚至国内的产品，而是来自全世界最好的材料，甚至使用了一些欧洲的名贵香料，比如肉豆蔻、小豆蔻等，甚至一些较为另类的还会使用诸如莳萝、甘椒等。而许多的这些香料，甚至一撮已经比一筐传统卤水香料还要贵，但他们都舍得用。
辣
---从鲜花椒水煮鱼到炒辣椒
广州的厨师借鉴能力真的非常强，而且思维很广，他们可以活用那些连我们行家都未知道、未用过的材料来做菜。
◎辛香味的调料
说到“辣”，或许很多人并不知道，在15世纪以前，东方只有麻辣的花椒，而西方只有辛辣的胡椒，而辣椒则是600多年前才从南美输出到全世界的。而在中华大地上，第一个接触辣椒的地方，竟然是明末清初的广东，也就是这个现在被戏称为全国最不能吃辣的地方。
不过，广州人在饮食上有种霸道，那就是——你以为我吃不了，但其实我不仅能吃，还是吃得最好的那一个。
事实上，现在广州人“吃辣”的能力依然很值得怀疑，但我们“造辣”的能力却一直没有人敢怀疑。自上世纪90年代初，广州入驻了第一批湘菜馆，到90年代末湘川菜馆遍地开花，再到今天湘川贵东南亚各式“辣”餐厅多如牛毛，广州人对“辣”味道已经有了很深、很广的接纳程度。而顺着这一风头，不少粤菜馆也从中借鉴，以食材优势演绎出另一种“辣”味道。
◎鲜花椒水煮鱼
一个案例是，广州的川菜行家符波在5年前曾经在广州带来了一道新式川菜“鲜花椒水煮鱼”（亦称“第二代水煮鱼”）。自此之后，广州的粤菜馆中开始出现了“鲜花椒蒸鱼”这一道菜。再后来，“藤椒蒸鱼”“指天椒蒸鱼”等也相继面世。
这一“进化”速度，甚至连许多川菜、湘菜老板都大为感叹。湘菜老板李斌说，粤菜厨师的 借鉴能力真的非常强，而且思维很广 ，他们可以活用那些连我们行家都未知道、未用过的材料（尤指辣椒、花椒）来做菜。
◎炒杭椒
李斌还说，他曾经听说过有广州人已经会“炒辣椒”这道菜，而这道菜由于选料非常严格，价格非常高，所以 就算是广州的顶级湘菜馆也从未敢试过。
诚然，广州的“玉泉山庄”就真有这么一道“炒辣椒”，一盘辣椒将近50元，用的就是顶级“杭椒”（每500克近30元）。
咸
---从波斯蓝盐盐焗鸡到黑叉烧
有时候，一瓶好酱油甚至比一碟菜的其他材料成本还要高，但是那些有追求的粤菜厨师，从来不会吝啬这一点睛之笔。
◎鱼露
盐作为“咸”味的终极来源，它的最大藏量来自海洋，所以沿海居民最有发言权。
广东人在这一造诣上， 最大的贡献当属“广式酱油”和“鱼露” ，前者影响着整个中国南方，而后者则对东南亚的饮食起了促进作用。
◎盐焗鸡
但如果你认为广东人就此而骄傲自满，那可大错特错了， 在“咸”味路上的奔跑，粤人从未停歇过 。
来自内陆的岩盐、井盐、湖盐，广东人没少用过。“玫瑰盐”做的沙律，“波斯蓝盐”做的盐焗鸡，还有“黑火山盐”做的小牛扒等，都曾是一些餐厅的招牌菜。
◎酱油
然而，比起这些，粤菜厨师对酱油的海纳百川，才算真正优而择之。对于粤厨来说，酱油的优劣几乎可以决定大部分菜式的生死，很多人甚至是普通街坊客，一尝就能尝出酱油的“食”力。因此，在近年，不但很多餐厅追求顶级头抽、自制酱油等，甚至还会从国内那些顶级酱油坊订制货源。有时候，一瓶好酱油甚至比一碟菜的其他材料成本还要高，但是那些有追求的粤菜厨师，从来不会吝啬这一点睛之笔。
据广州一食材批发商介绍，甘肃嘉陵酱油、广西乌石酱油、云南广南酱油、江西梓山酱油这些著名的酱油品种，每天至少有20多个粤菜餐厅在使用着，其中还不乏知名的大型餐饮店，一些餐厅更是为了某一道菜而专门采购这些外地顶级酱油。
◎炳胜的黑叉烧
到为菜肴订制酱油，像“炳胜”的“黑叉烧”就是一个很好的例子。
据介绍，这道“黑叉烧”经过多番调试之后，最后决定使用咸甜相宜的马来西亚黑酱油，从而造就了这一经典爆款。
从“对菜心的执念”
再到“对大米的不断换新与尝试"
再到这次对“调味的活用与包容”
无一不体现了 粤菜
对食材的极致追求以及敢想敢做的创新
也正如此，粤菜未能被超越
而是引领各大菜系的发展
