没有一流的食物，
只有一流的初心。
退星米其林
2017年12月6日，
曼谷各路大厨，
齐聚凯宾斯基酒店，
翘首以盼这个神圣时刻的降临。
当天，
美食圣经《米其林指南》
终于登陆曼谷，
首本《2018曼谷米其林指南》
全球同步火热发行！
摘星的17家餐厅主厨、老板，
觥筹交错间神气十足，
是啊，这太值得庆祝了！
毕竟获得米其林殊荣，
多少人一辈子梦寐以求。
然而自信满满的人群中，
矮小瘦弱的72岁老婆婆 ，
Supinya Junsuta，
却显得特别拘谨。
她不是什么大酒店的主厨，
只是一家苍蝇小馆——
Jay Fai的老板娘，
因为脸上长有一颗大痣，
人们亲切地喊她“痣姐”。
与其他米其林餐厅相比，
痣姐的餐馆，
相当卑微、不起眼。
7张桌子，传统的炭炉，
环境一般甚至有些脏乱。
就是在这样的环境中，
每天下午2点到凌晨1点，
痣姐雷打不动地做了30多年，
硬是把苍蝇小馆做成
唯一获选星级餐厅的曼谷街头小吃。
然而事情很快发生了大翻转！
就在摘星短短几月后，
痣姐 竟然吵着要把星星退还，
成为米其林历史上第二个
把星星退还的人。
原来获评米其林荣誉后，
痣姐对四面八方突然而来的关注感到恼火，
很多人来这并不是要吃饭，
只是围观或拍照打卡，
这在一定程度上打扰了客人用餐。
而且媒体和部分游客，
会要求采访、合照，
痣姐心善，不忍拒绝，
但这都客观影响了她专注自己的厨艺。
最让痣姐难以忍受的是，
因为米其林餐厅声誉在外，
很多国际的美食盛会都会邀她前往。
这一去，就要关店好几天，
一天不摸勺，
痣姐都不舒服，
这样的日子度日如年！
1946年，痣姐出生于曼谷的华人社区，为了帮助家计，小学四年级毕业后，她就跑到工厂做缝纫工。
不曾想有一天工厂大火，侥幸逃生的她失去了工作，无奈只能跟母亲一起卖鸡肉面。
虽然只做一碗小小的鸡肉面，但父亲、母亲对于食物的尊重，深深地影响了痣姐。
及至她从父亲手中
接过惨淡经营的餐馆，
对美食的敬畏更是达到极致。
30多年来，
每一道菜她都亲力亲为，
炒菜过程绝不让他人插手。
“哪怕一道小菜，
也要有它专业的态度。”
就连食材的挑选，
痣姐也要亲自操办，
确保优质新鲜。
一般的路边小餐馆，
都是偷工减料、能省则省，
甚至专门采购市场上
新鲜度差、价格便宜的食材，
痣姐则恰恰相反。
她傻乎乎地坚持
“用最好的食材，
做最棒的餐。”
大虾都是顶着月牙儿，
起早摸黑到渔船挑选。
“用心远比技艺更重要，
你的真、诚， 顾客感受的到。”
除了用心，
做了30多年菜的痣姐，
掌勺全凭经验，
每一个步骤和要点，
都已经成为最深刻的肌肉记忆。
经典的黄金蛋包蟹，
蛋皮将蟹肉的水分包裹，
外皮焦脆可口，
蟹肉滑嫩紧实，
一口咬下去，鲜汁四溢，
光看着就让人流口水。
每天下午，
店门还没开，
痣姐的门前就排起了长龙。
外国游客远道而来，
明星、高官也都成了座上宾，
不过美食面前，
任何人都一视同仁。
想吃痣姐做的菜，
就老老实实排队至少3小时。
“美食留给那些愿意等待的人。”
一份炒河粉80元人民币，
一份冬阴功汤160元，
黄金蛋包蟹200元，
这样的价格是外面小吃店的10倍。
但吃过的所有人都说：
“痣姐的用料和味道，划算！”
被评上米其林一星后，
痣姐的小店更是门庭若市，
一时间她有些手忙脚乱，
不过依旧坚持自己做菜，
每天在热气滚滚的炭炉前，
一站就接近12个小时。
对很多餐厅而言，
米其林星级称号，
简直是无与伦比的荣耀，
这不仅意味着他们对美食的肯定，
更重要的是米其林的品牌效应
会带来源源不断的客源。
而被评上米其林星级的餐厅，
绝大多数要么忙着开分店，
要么提高菜品的价格，
好赚个盆满钵满。
然而不论家人或朋友怎么劝，
“死脑筋”的痣姐都无意扩大营业，
她坚守着自己的炉灶，
不开分店，不涨价！
“对厨师而言，米其林确实是一种荣誉，但更重要的是：你所服务的客人，对你的手艺、出品是否满意？
你当初做好每个细节的初心是否还在 ？”
当顾客光顾，
喜欢痣姐烹饪的美食，
对她而言，
像获颁百万颗星星一样光荣。
如果米其林让我离初心越来越远，
我宁可退还这项荣誉。
名和利，
永远不能影响我专注于做我喜欢的事。
把喜欢的一点小事做好，
本身就已非常了不起。
