漆碗呈上，两片金黄色的鳗鱼躺着，
油脂还在表面噼里啪啦响，
外表微焦，泛着油润的光，
浓稠的酱料正滑向饭里。
用筷子斩下一段放进嘴里，
脂香四溢，
再扒上一口饱满的米粒，
啊，这辈子活够了！
我是鳗鱼饭的忠粉，
所以看到《孤独的美食家》里
那碗充满破坏力的鳗鱼饭时，
两眼直泛金光。
有幸吃到那碗鳗鱼饭的五郎感慨：
“这是一种有深度的味道。
品食的都是历史啊！”
日本人吃了1700年的鳗鱼了，
从江户时代起，日本人先是
把鳗鱼当做“夏日补品”，
又在秋分前18天的
“土用丑日”吃鳗鱼。
据说，他们今年就要吃不到鳗鱼了。
因为今年东亚地区只捕到1.5吨鳗苗，
这是什么概念？只是有去年的4.7%，
可以说，今年几乎啥也没捕到，
这直接影响到夏天的鳗鱼供应。
▲每年这时候东亚沿海渔民
会用灯光诱捕洄游至近岸的鳗苗。
有日本吃货感叹，
“没有了鳗鱼，夏天会不完整的”。
日本社交网络上甚至传言，
“鳗鱼快要被人类吃灭绝了”。
国内烤鳗鱼的忠粉，
隔着海追问本当に？（真的吗？）
国内的媒体也跟着起哄，
身边的吃货们心里一惊，
难道我们真把鳗鱼吃光了？！
我想说，
其实我们平时吃的大多数鳗鱼，
和这些要灭绝的鳗鱼没有啥关系。
日本鳗鱼料理中常见的鳗鱼有两种，
一种是日本鳗鲡，又名河鳗，
也就是传言被吃到灭绝的鳗鱼。
另一种是海鳗，住在海底泥洞里，
目前没有灭绝的危险。
▲成年日本鳗鲡。
与海鳗相比，
日本鳗鲡体型更小，
1公斤有4条或5条，
称为“四匹”或者“五匹”，
其中“五匹”更贵。
它肉质紧嫩，不太肥腻，
更符合日本人对鳗鱼的期待。
因此，日本传统鳗鱼饭的主材
几乎都选用日本鳗鲡。
不过，国内的鳗鱼饭所选用的鳗鱼
既有日本鳗鲡，又有美洲鳗、海鳗等。
目前日本鳗鲡四匹的
批发价约150块一公斤，
一匹做一份鳗鱼饭，
成本就要四五十块。
所以，一份百元以内的鳗鱼饭，
基本是点不到日本鳗鲡的 ，
多是售价更低、体积大，
能做更多份鳗鱼料理的
东南亚异种鳗，
还有可能是加工后的鳗鱼产品。
▲左边是快餐店的鳗鱼饭，
右边是鳗鱼料理店的鳗鱼饭。
如果你常吃的是
60元左右的鳗鱼饭，
放心， 今年的收成
不会影响到你的胃。
但如果你一直梦想去日本
吃一顿美味的鳗鱼饭，
那么日本鳗鲡的生存状况
就跟你的幸福紧密相关了。
一位和我一样钟爱鳗鱼的朋友，
在东京钻进路边的一家日料店，
满怀欣喜点了一碗鳗鱼饭，
再双手合十夹住筷子默念一句
“いただきます”（我要开动了），
美滋滋地把整碗饭吃下了肚，
仪式般地一粒米也没剩下。
心满意足“朝圣”后的她，
却被老板的话伤了心：
这只鳗鱼是被中国渔民捕捞上来，
在福建或台湾的鱼塘里长大，
送到工厂里宰杀，刷上酱油，
做成蒲烧味，再冷冻送到日本的。
这条鳗鱼是
日本每年从中国进口的
6成鳗鱼中的一条。
占世界总人口不到2%的日本人，
吃掉了全球近70%的日本鳗鲡。
尽管“吃到灭绝”这个说法有点夸张，
但日本鳗鲡确实越来越少。
上世纪60年代
日本本土捞到的鳗苗有200吨，
到90年代就只能捞到20吨，
产量缩减了9成。
2014年日本鳗鲡
被世界自然保护联盟
列入“濒危物种”名录，
当年跟大熊猫一个危险等级。
▲左一是野生鳗，右边两条是养殖鳗。
仅仅本国养殖的日本鳗鲡，
的确是不够他们吃的，
这部分缺口靠中国鳗鱼在“支撑”。
虽叫日本鳗鲡，但是这种鱼
在福建、台湾等地也有出没。
▲台湾沿海的鳗苗网。
从上世纪90年代开始，
中国向日本大量出口鳗鱼。
但你可别认为中国的鳗鱼就不好，
国内多用户外大池塘养殖，
生长了1年以上的鳗鱼，肉质更好，
比用塑料大棚、半年出炉的
日本主流养殖鳗鱼要好不少。
就连东京筑地市场的鳗鱼批发商
都逐渐喜欢上了中国鳗鱼。
这一千多年来，
鳗鱼因为吃货而流行，
因为吃货而减少，
又因为吃货而受到前所未有的重视。
人们担心某种动物会吃光，
但真正的吃货们，
怎么会允许它们灭绝呢？
